Ana Maria Coelho Carvalho – Bióloga
Em maio de 2024 estive na Turquia com um grupo formado por vários casais e algumas mulheres. Foram doze dias de aventuras, andanças, emoções, cansaços, comilanças, conversas agradáveis, novos conhecimentos e, sobretudo, muitas histórias para contar.
De São Paulo a Istambul são cerca de 12 horas de voo, sem contar o tempo de espera nos aeroportos, os atrasos e a diferença de fuso horário – lá são 6 horas a mais que no Brasil, durante essa época do ano. Saímos em um dia e chegamos na noite do dia seguinte, exaustos. E ainda demoramos a encontrar, naquele aeroporto gigantesco, um turco que falava português e seria o nosso guia, o Arhmed.
Na manhã seguinte, começamos a visita com um passeio de ônibus pela cidade, acompanhados de outro guia, Mehmet. Um turco de olhos azuis, que falava depressa, “puxando o xis”, pois aprendera português em uma favela do Rio de Janeiro. Segundo ele, 10% dos turcos têm olhos azuis, por causa dos cruzamentos com os russos.
Mehmet contou que Istambul tem aproximadamente 16 milhões de habitantes, é banhada por mares e pertence a dois continentes: Europa e Ásia. A grande maioria do seu território fica no lado asiático. As duas partes são ligadas por enormes pontes, a primeira delas inaugurada em 1973.
Saímos da parte histórica em direção à região moderna e embarcamos em um barco para um passeio pelo Estreito de Bósforo. Com cerca de 33 quilômetros de extensão, ele liga o Mar Negro ao Mar de Mármara e tem grande importância estratégica. O seu nome significa “passagem do boi”, em referência a uma jovem da mitologia grega que era amada por Zeus e foi por ele transformada em boi. (Céus, que amor era esse?)
Enquanto navegávamos, todos com a cabeça enrolada em xales – não por fé em Maomé, mas por causa do frio mesmo-, víamos mesquitas por toda parte, com suas tradicionais torres altas, os minaretes, e suas cúpulas. Existem milhares delas em Istambul. Também chamavam a atenção as bandeiras turcas, de todos os tamanhos, vermelhas, com uma lua crescente e uma estrela.
O guia explicou que, após a conquista de Constantinopla pelos otomanos, em 1453, a cidade passou por grandes transformações. E que o conquistador chamava-se Mehmet, o mesmo nome dele! Ia mostrando construções dos períodos romano, bizantino, otomano, mas, a certa altura, eu já estava confundindo tudo. Explicou também que o nome otomano deriva de Osman, fundador da dinastia que deu origem ao Império Otomano.
Vimos um palácio transformado em hotel, com diárias entre 10 mil e 30 mil euros; outro hotel belíssimo, o Mandarim Oriental, um dos mais famosos do mundo; várias construções dos séculos XVI e XVII; um palácio do século XIX transformado em museu; e até um navio de guerra com helicópteros, que os turistas podiam visitar. Dos dois lados do estreito, havia restaurantes, barcos com cúpula dourada e construções que pareciam saídas de um conto de fadas.
Depois do passeio de barco, fomos visitar a Basílica de Santa Sophia, uma das construções históricas mais importantes da Turquia e um dos monumentos mais conhecidos do país. Foi construída entre 532 e 537, durante o Império Bizantino, para ser a Catedral de Constantinopla, depois transformada em mesquita.
Na entrada, todos precisam tirar os sapatos e as mulheres devem cobrir a cabeça. Senti até cheiro de chulé lá dentro! Na sala de oração, os homens ficam de quatro e beijam o chão. Para adorarem o Deus Alá, os muçulmanos precisam orar ao menos cinco vezes por dia. Podem orar sozinhos, mas a oração comunitária na mesquita é considerada mais eficaz. As mulheres podem orar em qualquer lugar, mas não nas mesquitas, para não distrair os homens. Antes da oração, lavam as mãos e os pés, precisam estar limpos. E se entre uma oração e outra, tiverem tido relações sexuais, precisam tomar banho (foi o guia quem contou tudo isso).
As mesquitas são orientadas em direção a Meca, cidade sagrada na Arábia Saudita onde teria sido edificada a primeira mesquita e onde viveu o profeta Maomé. Os cantos das rezas, parecendo lamentos, ecoam à mesma hora pela cidade toda, pelos alto-falantes instalados nos minaretes. Começam às 5 horas da madrugada e fazem parte da rotina de Istambul.
Na sequência, fomos à Mesquita Azul, situada em frente à Santa Sofia. Linda, grandiosa, com seis minaretes e um pátio imenso, estava lotada de turistas tirando fotografias. Filas e mais filas de pessoas de todas as nacionalidades! Impressionava a quantidade de visitantes, entre eles muitos japoneses e espanhóis.
No interior, encontramos um magnífico piso de mármore, milhares de azulejos azuis trabalhados à mão, janelas com vitrais coloridos, medalhões com nome de profetas, enormes lustres de cristal e muitas outras riquezas. A visita, porém, foi rápida demais. Com tanta gente circulando, não foi possível admirar melhor tanta beleza.
Depois, caminhamos até o Palácio de Topkapi, sempre com o apressadinho guia Mehmet à frente, bandeira vermelha levantada para que ninguém se perdesse. Construído no período otomano por Maomé II, o Conquistador, o palácio foi residência dos sultões durante quase quatro séculos.
Hoje é um museu, com extensos jardins e numerosas salas de exposição. Passamos em fila por várias salas com coleções de armas antigas, armaduras, relógios, relíquias sagradas, vestimentas, joias, ouro e mais ouro. Há até um berço e um sofá de ouro, cravejados de pedras preciosas. Um dos maiores diamantes do mundo está lá exposto, o famoso Diamante do Colhereiro, uma joia deslumbrante.
Do lado de fora, uma varanda oferece uma vista maravilhosa do estreito de Bósforo e do Mar Mármara. Um luxo só! Os sultões realmente viviam muito bem.
Continuando nossa maratona de visitas, partimos para o famoso Grande Bazar. A pé, quase correndo, durante uns 20 minutos, atrás do Mehmet. Houve gente que se perdeu no caminho e passou apuros.
O Grande Bazar é um dos maiores mercados cobertos do mundo, com milhares de lojas pequenas, ruas e becos. Um verdadeiro labirinto, no qual é muito fácil se perder. Por isso, combinamos um portão na entrada como ponto de encontro e ficamos explorando por perto.
Impressionante o número de lojas vendendo joias grandes e pesadas de ouro. Havia uma rua inteira dedicada ao comércio de ouro, com lojas dos dois lados. Perguntei o preço de uma medalha: dois mil dólares! Ou quarenta mil liras turcas. Ou dez mil reais -só que ninguém aceita real… Minha amiga brincou que levou cem reais e voltou com os mesmos cem reais. Não gastou nada! É possível comprar de tudo no Grande Bazar, desde perfumes falsificados de grifes famosas até enormes tapetes bordados à mão. Mas é preciso pechinchar e, às vezes, aceitar um chá de romã oferecido pelos vendedores.
Depois de uma merecida noite de descanso, tivemos um domingo livre e o grupo se dividiu. Minha amiga e eu resolvemos pegar um Uber e conhecer Taksin, região da parte europeia de Istambul, famosa por sua movimentada rua de pedestres, sempre lotada.
O motorista do Uber era muito gentil e colocou música espanhola para nós. Provavelmente nem sabia que existia a língua portuguesa… Usou o Google Tradutor para passar uma mensagem do turco para o espanhol e nos mostrou a tela do celular: “Las chicas kurdas son muy alegres e parecen tener 18 años”.
Não sabíamos se ser chamadas de curdas era elogio ou não, mas gostamos da mensagem. Pagamos 390 liras turcas, cerca de cem reais, por uma corrida de quase meia hora.
Na região, visitamos lojas, restaurantes, mesquitas e parques. Também andamos em um bondinho vermelho, pequeno e charmoso, que descia a rua até o final e depois subia. Foi árduo entender como comprar os bilhetes: tudo é aprendizado!
Como não sabíamos direito onde embarcar e desembarcar, entramos em um ponto e no seguinte, o motorista mandou todos descerem. Mas insistimos, conseguimos usar o bilhete novamente e percorremos toda a rua. Minha amiga detestou o passeio, eu adorei!
Bem, chegamos ao hotel à noite e ainda resolvemos conhecer um shopping nas proximidades. Antes, porém, deixamos as malas no saguão do hotel para que fossem colocadas no ônibus, conforme as instruções que havíamos recebido.
Foi aí que aconteceu o drama.
Mas essa história fica para o próximo capítulo…